In de vorige aflevering werden de binnendeuren in de woning gemonteerd.

Om tegemoet te komen aan de noden van elke ruimte kozen we uiteindelijk voor een combinatie van schuifdeuren, pivotdeuren en kaderloze deuren.

In deze aflevering gaan we een aantal maatkasten in onze woning installeren.

We doen de nodige opmetingen zodat we de kasten op maat online kunnen bestellen.

Eens die geleverd zijn, gaan we ze stap voor stap zelf in elkaar steken.
Het opbouwen van de maatkasten doen we volledig zelf. In ongeveer 48 uur zijn we hiermee klaar.

Doe dit maal de gemiddelde uurprijs van een gespecialiseerd plaatser, en je bespaart al gauw 1920 euro!

Op een aantal plaatsen in de woning willen we vaste, niet verplaatsbare kasten.

Omdat deze perfect in de ruimtes geïntegreerd zouden zitten, laten we deze kasten op maat maken.

Voor we ze zelf online gaan bestellen, moeten we daarom de beschikbare plaats opmeten. Dit kan eens de muren bepleisterd zijn en de vloer gelegd is. Beneden is de installatie van het spanplafond nog niet gebeurd, maar we kennen wel al ons uiteindelijke plafondniveau waarmee we rekening kunnen houden.
Als we alle maten kennen, gaan we onze kasten online bestellen.
Na de keuze van het type kast, kunnen we onze kast op maat gaan samenstellen.

We vullen de correcte afmetingen in en bepalen de indeling van onze kast. Voldoet die aan onze verwachtingen, moeten we nog het kleur en de handgrepen kiezen.
Eens we zo al onze gewenste maatkasten vormgegeven hebben, kunnen we de bestelling definitief plaatsen.
Uiteindelijk worden de op maat gemaakte onderdelen op de werf geleverd.

Alle stukken zijn gemarkeerd, dus kunnen we ze meteen per kast sorteren en in de juiste ruimte brengen.
Eerst is het nodig het geleverde materiaal te controleren, mocht er dan nog iets ontbreken, kun je dit meteen melden.
Bij de levering geeft de fabrikant ook wat uitleg, zodat we van de belangrijkste principes op de hoogte zijn, voor we met de opbouw beginnen.

We leren hoe we moeten starten en hoe we de modules best opbouwen.

Hij brengt ook onze aandacht op de installatie van de scharnieren en de legplanken en vertelt ons hoe we het geheel netjes moeten afwerken.

Met de gekregen instructies en de handleiding bij de hand, zijn we uiteindelijk voldoende gewapend om met de opbouw van start te gaan.

Als materiaal hebben we in principe enkel een waterpas, een kruisschroevendraaier, een boormachine en een meter nodig om goed te kunnen werken.

De eerste stap is het plaatsen van de sokkel. Dit is meteen ook het belangrijkste onderdeel, want de positie van je sokkel zal bepalen hoe de rest van je maatkast zal staan.
We drukken de pootjes in de voorziene bevestigingspunten en kunnen die nu gaan bijregelen.

Het is de bedoeling dat de bovenkant van de sokkel op 8 cm van de vloer komt.
We kunnen de poten dus al ongeveer goed zetten, maar moeten het geheel wel omdraaien om in detail te kunnen bijregelen.

Zorg ervoor dat de kant waar de poten volledig tegen de rand gepositioneerd staan langs achter komt.
Je kan elke poot nu gaan in- of uitdraaien met een kruisschroevendraaier.

Met onze meter controleren we of we op het juiste niveau zitten, maar we moeten natuurlijk ook zorgen dat de sokkel mooi waterpas staat, zodat de kast niet gaat wiebelen.
Het is belangrijk hiervoor je tijd te nemen en grondig te werk te gaan, zodat het niveau goed zit en er geen pootjes meer zweven of er bulten zitten. Want met een goeie basis, kan de montage van de rest van je kast in principe niet meer fout gaan.
Op deze sokkel moeten nu de verschillende kastdelen geplaatst worden.
We beginnen met het voorbereiden van de zijpanelen. Op de gekleefde stickers kun je zien welk paneel links en welk rechts moet komen.

Zowel bovenaan als onderaan op de zijkanten zijn 2 gaatjes voorgefreesd waar de bijgeleverd stelschroeven in gemonteerd moeten worden.

Het gaat om de mannelijke versie, die je gewoon met een schroevendraaier in de openingen kan draaien.
Is dit voorbereid, dan kun je de zijkant en de bodemplaat met elkaar gaan verbinden.

Daarvoor moet je de geplaatste stelschroeven in de openingen aan de kopse kant van het bodempaneel schuiven.
In de bodemplaat is het vrouwelijk deel van de verbinding voorzien.

Eens de stelschroef dus goed op de bodemplaat geschoven is, kun je de verbinding met een halve draai vastzetten. Op die manier is de bodemplaat met de zijkant verbonden.
Terwijl er ondertussen iemand helpt het paneel vast te houden, zodat het niet omvalt en de schroeven zouden doorscheuren, schuif je het achterpaneel van de kast in de voorziene groeven.

Het is belangrijk dat het goed in de gleuf geduwd zit, dus indien nodig kun je een stukje hout en een rubberen hamer gebruiken om het er voorzichtjes in te kloppen.
Is dit het geval, dan kun je de topplaat voorzichtjes over de groef en de stelschroeven schuiven.

Daarna zet je terug vast met de schroevendraaier.
Hetzelfde doe je nu met de rechterzijde van het kastdeel.
We schuiven de volledige module nu op zijn plaats op de sokkel en gaan eerst de vaste legplank monteren.

In elk kastdeel is zo’n legplank voorzien, die je op een zelf gekozen hoogte kan installeren.
Deze legplank kan na montage niet meer verplaatst worden en dient om extra stevigheid aan de kast te geven.
De vier steunschroeven voor deze plank draai je dus in een uitsparing op een gelijke hoogte die je zelf kiest.

Let er wel op dat ze minstens 4 cm van een scharnier verwijderd moeten zijn, zodat je deze laatste zonder problemen kan plaatsen.
Daarna haak je er de legplank over, waarvan de uitsparingen perfect over de dragers zouden moeten passen en schroef je de bevestigingspunten vast.

Deze verbinding is opnieuw zo gemaakt, dat de schroef vastgeklemd wordt zodat de plank niet meer kan bewegen.
Onze maatkast bestaat hier uit twee gelijke modules, dus kunnen we het tweede deel nu op exact dezelfde manier gaan opbouwen.
Om de achterwand trouwens gemakkelijker in de voorziene groef te krijgen, steek je het hoekje van de paneel best eerst hoger in de sleuf. Schuif het daarna naar beneden, tot in de bodemplaat. Je zal zien dat dit een stuk vlotter gaat.
Bij de tweede module steken we de vaste legplank trouwens op exact dezelfde hoogte, zodat dit ook mooi oogt.

Vergeet wel niet de verbinding ook aan te draaien, zodat alles samentrekt en je een stevig geheel bekomt.
Beide kastdelen samen zijn trouwens 10 centimeter minder breed dan de muuropening zelf. Zo heb je wat speling om de onderdelen vlot te kunnen monteren.
Eens de onderdelen dus in elkaar gestoken zijn, plaats je ze aan weerszijden op ongeveer 5 centimeter van de muur, zodat de kast mooi in het midden gepositioneerd staat.
Het is hierbij belangrijk dat de twee delen mooi met elkaar uitgelijnd zijn en op elkaar aansluiten. Daarom moeten we ze nog aan elkaar bevestigen.

Ter hoogte van de scharnieren zijn al gaatjes voorgefreesd die we nu nog volledig moeten doorboren. Een houtboor met diameter 5 is hiervoor ideaal.
Is het gat doorgetrokken in beide zijpanelen dan gaan we ze aan elkaar vastklemmen met een verbindingsschroef en -huls die we langs weerszijden in het gat steken en aan elkaar vastschroeven.

Op die manier worden de modules mooi samengehouden.
Dit herhaal je nu aan elk scharnierpunt.

Het is trouwens belangrijk om de delen goed tegen elkaar te klemmen bij het doorboren, zodat je niet schuin gaat. Ofwel heb je dus iemand nodig om de kast vast te houden, ofwel kun je hiervoor sergeanten gebruiken.

Zorg dan wel dat die voorzien zijn van rubberen afdekkapjes of gebruik stukjes hout, zodat je de kast niet beschadigt.
De reden waarom deze fixatie ter hoogte van de scharnieren gebeurt, is bovendien heel simpel. Op die manier zitten de schroeven later verborgen achter je scharnieren zelf en heb je dus een onzichtbare verbinding.
Dan kunnen we overgaan tot de montage van de de deuren.

Daarbij worden twee soorten scharnieren gebruikt. Enerzijds heb je de gewone scharnieren. Anderzijds zijn er de soft close scharnieren.

Die laatste zijn te herkennen aan het zwarte lipje en zijn uitgerust met een remsysteem, waardoor de deur zachtjes dichtvalt.
De scharnieren moeten nu afwisselend in de voorgefreesde uitsparingen in de deur geplaatst worden.

Je begint dus met een soft close scharnier, dan een gewoon, dan terug een soft close enzovoort.
Er wordt een combinatie van beide soorten gebruikt omdat de deur zo vlot zal openen en sluiten, zonder bruusk dicht te vallen.

Zou je alleen maar soft close scharnieren gebruiken, dan zou de deur heel stroef zijn om open te doen.

Gebruik je enkel gewone scharnieren, dan zou die toeslaan…
Eens de verschillende types alternerend in het deurblad gestoken zijn, kan dit op de kast gemonteerd worden.

Op de zijpanelen zijn hiervoor al de nodige montageplaatjes voorzien, op de juiste hoogte, waar we het uiteinde van de scharnieren gewoon in moeten klikken.
Het systeem zit zo in elkaar dat je heel gemakkelijk kan vastklikken of terug losmaken.
Elk scharnier kan afzonderlijk ook bijgeregeld worden, in verschillende richtingen. Dit is nodig zodat je de deur perfect recht kan uitlijnen met de rest van de kast en de deuren ernaast, zodat de naden mooi gelijk lopen.
Eens de deuren er hangen, kunnen de etiketten ook verwijderd worden, want alles zit zo op zijn juiste plaats.
Ondertussen kunnen we ook de rest van de legplanken in de kast monteren.

De plankdragers hoeven hier niet vastgeschroefd te worden en zijn verplaatsbaar, dus je kan de opdeling van je kast later nog gerust veranderen.
Waar je de planken en hun dragers positioneert, kun je volledig zelf kiezen.

In de zijpanelen werden rijboringen gedaan, die je heel wat keuze geven om je kast naar wens in te delen.

Enkel het aantal planken, moest je vooraf in je bestelling bepalen.
Nu moeten we de deuren nog naar behoren afregelen, zodat de kast er mooi strak uitziet.
Om te checken of de naad tussen onze deuren overal gelijk is, gebruiken we kaleerblokjes van verschillende diktes.

Die kun je nu door de voeg bewegen om aan te voelen of die ergens haperen.
Merk je bijvoorbeeld dat je onderaan makkelijk met een blokje van 2 mm door de gleuf kan bewegen, waar dit bovenaan niet lukt, dan weet je dat je voeg niet parallel loopt.

Door de scharnieren nu bij te regelen kun je ervoor zorgen dat dit wel het geval is.
Bij het corrigeren moet je uiteraard ook rekening houden met de bovenkant van de kast, zodat je deuren ook daar mooi op een lijn liggen.
Eens je deuren zo op punt staan, moet je nog de handgrepen installeren.

De hoogte hiervan mag je volledig zelf bepalen.

Wij beslissen om ze op gelijke hoogte als onze deurklink te zetten, dus nemen we hiervan eerst de maat.

Die zetten we dan over op onze kast.
De handvaten die we kozen moeten op de kopse kant van het deurblad gemonteerd worden. Omdat er in onze deurnaad maar ruimte is voor één zo’n plaatje, is er dus één handvat per twee deuren.

Of we dit aan de linkse of rechtse deur bevestigen, laten we afhangen van de bouwheer. Die is rechtshandig, dus monteren we de handgreep op de rechterdeur.
Omdat je dat handgrepen op een volledig zelf gekozen plaats mag hangen, zijn hiervoor nog geen gaten voorgeboord.

We houden het plaatje dus op onze afgetekende positie en markeren de bevestigingsgaatjes met een priem in de binnenkant van onze deurblad.
Met deze voorgemaaktje putjes zullen we zo sneller grip krijgen in het hout en gemakkelijker kunnen vastschroeven.
Dit kun je doen met de hand of met een schroefboormachine. Gebruik je deze laatste, let er dan wel op dat je deze op een zachte stand zet, zodat je het hout niet beschadigt.
Om al onze andere maatkasten in elkaar te steken, werken we nu volgens dezelfde principes.

Op de bijgeleverde plannen kunnen we telkens zien welke onderdelen we nodig hebben en hoe ze moeten geplaatst worden.
Na het monteren van de voetjes regelen we de sokkel perfect waterpas én op de juiste positie af.
We bereiden de zijpanelen voor, waarna we die met de bodemplaat, achterwand en het toppaneel kunnen assembleren tot één module.
In tegenstelling tot bij onze andere maatkast, zijn de verschillende modules hier niet gelijk. Daarom is het heel belangrijk het plan en de gekleefde stickers te checken om te zien of je alles op de juiste plaats monteert.
Als alle onderdelen in elkaar gestoken en juist op de sokkel gepositioneerd zijn, verbinden we die aan elkaar met de bijgeleverde verbindingsschroeven.
Daarna kunnen we de inrichting in orde brengen.

Aan de vast legplank komt hier in dit geval een kledijbar. Deze plank zit het stevigst vast in de kast en is dus de beste optie om de bar aan te monteren.

Maar je moet hier dan uiteraard wel rekening mee houden bij het bepalen van de hoogte van je vaste plank, zodat er voldoende ruimte onder is om kleren te hangen.
De bevestigingsbeugels voor de staaf schroef je vooraf aan de legger vast.

Er zijn hiervoor al gaatjes voorzien ongeveer in het midden van de plank.

Let er natuurlijk op dat de kledijbar langs onder aan deze plank moet komen, dus bevestig de beugels ook onderaan.
Eens je de plank dan met de spanvijzen aan de kast vastgemaakt hebt, hoef je de bar enkel nog in de beugels te haken.
De montage van de schuiflades is het volgende wat we moeten doen.
Waar er een verdikking zit in de zijwand van de kast moeten de lades komen.

In die verdikkingen zitten er gaatjes gefreesd waarop we de ladegeleiders moeten vastschroeven.

We positioneren de geleider tot hij gelijk komt met de voorziene gaten en schroeven die daarna aan het zijpaneel vast.

Dit doen we nu aan weerszijden van elke lade.
Ten slotte moeten we de lades nog steken.

Zet de voorgemoneerde lade op de ladegeleiders en duw ze stevig dicht. Op die manier zal alles op zijn correcte positie vallen en klikken de lades vast in de geleiders.
De lades kun je steeds terug uithalen door middel van de hendeltjes aan de onderkant.
Boven elke lade is er trouwens een gleuf voorzien, waar je de lade kan vastgrijpen om ze te openen.
Vergeet niet om op dit punt alle stickers te verwijderen, nu je overal nog goed bij kan.
We installeren nog alle legplanken, plaatsen de kastdeuren én regelen ze af, en monteren de handvaten.
Wanneer we dit voor alle maatkasten gedaan hebben, doen we nog de afwerking.

Wij kiezen ervoor om de paslatten in overmaat te bestellen en ze dus zelf op maat te maken.

Je hebt hiervoor wel een tafelzaag nodig om de stukken mooi recht te kunnen zagen.
We meten dus de ruimte tussen onze kast en de muur op. Doe dit zowel boven- als onderaan, want het is mogelijk dat de muur niet 100% parallel met je kast loopt.
De maat zetten we over op onze te grote paslat waarna we die kunnen afkorten.

Het aftekenen zelf doen we niet rechtstreeks op onze lat, maar op een strook schilderstape, zo zijn we zeker dat we geen vlekken op het hout achterlaten.
Eens alle paslatten perfect gezaagd zijn, kunnen we ze nog monteren.

De lat aan de onderkant, tussen onze kast en de vloer, was trouwens perfect gepast, aangezien we onze sokkel op 8 cm van de vloer uitpasten.

Doordat de sokkel iets dieper zit dan de voorzijde van de kast, kunnen we de lat er nu netjes op kleven met montagelijm.
De paslatten aan de zijkant zijn voorzien van bevestigingsgaatjes, opnieuw ter hoogte van de scharnieren, zodat we die aan de kast kunnen vastschroeven.

Daarvoor moeten we de naastliggende deur wel even weghalen.
Als de lat aan elk scharnierpunt aan de kast bevestigd is, kunnen we uiteindelijk de deur terughangen.
Dit herhalen we nu tot alle kasten afgewerkt zijn.

Is het een vrijstaande of halfvrijstaande kast, dan moet er aan de vrije kant een afwerkingspaneel geplaatst worden.
Nadat je dit op maat gemaakt hebt, kleef je het met montagelijm tegen de zijkant…

En je zorgt nog voor een extra mechanische bevestiging door van langs binnen met korte schroefjes vast te zetten.

Positioneer de schroefpunten opnieuw achter de scharnieren, zodat deze bevestiging ook onzichtbaar is.
Uiteindelijk bekomen we zo mooi afgewerkte, op maat gemaakte kasten, die netjes in onze ruimte geïntegreerd zitten en dienst kunnen doen als vestiairekast, kleerkast, wandrek of opbergruimte.

Door de opbouw van onze maatkasten volledig zelf te doen konden we zo’n 1920 euro besparen.

Samen met het voorlopige totaal van 91.230 euro, komt het gespaarde bedrag nu uit op 93.150 euro.

In de volgende aflevering leggen we de laatste hand aan onze buitengevel, want de oude gevel wordt gekaleid.

Met deze kalkverf bedekken we de verschillende soorten gevelstenen waardoor het oude gedeelte een nette en uniforme uitstraling krijgt.
Wil je Het zelfbouwhuis herbekijken? Surf dan naar www.dobbit.be!