Kijk gratis en onbeperkt

Registreer

Maak zelf een dubbelmeubel: buffetkast en bureau

Niet iedereen zit thuis vaak aan een bureau. In heel wat gevallen is het dus niet nodig om een groot stuk van je leefruimte op te offeren voor een meubelstuk dat je maar zelden gebruikt. Dit dubbelmeubel biedt de oplossing. Je gebuikt het als dressoir, maar je kan de kasten open­schuiven om het om te bouwen tot bureau.

Transciptie 

Een nieuwe tooldokter, een nieuw project. In deze aflevering maken we een buffetkast, die je kan uitschuiven tot een bureau, en omdat veilig werken telt bij elke klus, geven we allerhande tips rondom veiligheid.

Het aangekochte hout brengen we op maat met de paneelzaagmachine. Let daarbij op orde rondom de machine. Geen materiaal of kabels waar je over kan struikelen enzovoort. Ontdoe je van ringen en armbanden. En lang los haar of loshangende kledij zijn eveneens gevaarlijk. Gebruik ook een duwhout: je houdt met dit verlengstuk je handen uit de buurt van het zaagblad. Zagen doe je telkens met het juiste zaagblad. Hier verzagen we gemelamineerde spaanderplaten, dus is er een zaagblad voor melamine nodig. Die heeft de juiste vertanding voor een nauwkeurige zaagsnede. Monteer altijd het spouwmes, die de zaagsnede openhoudt, afgedekt door de beschermkap. Zo blijft de bovenkant van het draaiend zaagblad veilig afgeschermd. De zaaghoogte is ook van belang: die komt zo’n twee centimeter boven de plaat uit. En verder werk je ook volgens de gepaste toerental en aanvoersnelheid om terugslag van het hout te beperken. Sluit ook de stofafzuiging aan om je luchtwegen, longen en sinussen te beschermen. En uiteraard werk je pas voort als je je gehoorbescherming en veiligheidsbril op hebt.
Klein detail, maar werk ook met een zaagplan: dan hoef je tijdens het zagen niet meer na te denken over afmetingen en kan je je volledig focussen op het zaagwerk en de machine zelf. Want hoe gaat dat in zijn werk? Breng het hout erbij en zet de stofafzuiging aan. Voer het paneel rustig aan maar let op de plaatsing van je handen. Wees bewust waar je ze plaatst en hou ze op veilige afstand. Bij het op maat brengen werk je met de geleiders; enerzijds om nauwkeurig af te korten maar ook om steun te geven aan het uitkomende werkstuk zodat het niet onbedoeld kan wegschieten. Ook je houding is van belang. Sta niet verkrampt en werk met voldoende steun. Kweek ook de discipline om het hout weg te halen door rond de machine te wandelen zodat je niet over het zaagblad moet buigen. Label ook de gezaagde onderdelen. Zo weet je de elementen van het corpus uit elkaar te houden en zal je geen fouten maken. Zodra je lattenwerk op maat moet brengen en je dus heel dicht in de buurt komt van het zaagblad, gebruik dan zeker het duwhout.
Als je met al die parameters rekening houdt, ben je veilig bezig maar het is aangewezen om in je atelier ook een verbanddoos bij de hand te hebben. Bij een ongeval of kwetsuur kan je dan al wat eerste zorgen toedienen.
Eenmaal het hout is verzaagd, kan de klus nu echt beginnen. Werk met een bouwplan. De technische tekening bevat de nodige afmetingen maar doet je ook al op voorhand nadenken over de constructie en hoe je ze dient te maken. Zo weet je welk materiaal je nodig hebt en kan je de gevaren en risico’s ook beter inschatten.


Starten doen we met het tafelblad; die bevat een bovenblad en rugzijde uit MDF en ze zijn elk opgebouwd uit twee platen. We gaan ze telkens verlijmen en schroeven. Het MDF splijt wel makkelijk zo dicht bij de rand, maar dat verhelp je door voor te boren. Zodra je er de boormachine bijhaalt, let er dan op dat je de juiste boorstand gebruikt. Niet kloppen of hameren als je wil boren, de juiste snelheid enzovoort. Dat zorgt voor de juiste afwerking en dat je niet onbedoeld gaat uitschieten met je boor of bits … en laat de hoeken van de op elkaar liggende platen mooi overeenstemmen.
De constructie zelf zit simpel in elkaar: rugzijde en tafelblad zitten verbonden met een losse veer, en een aantal L-ijzers zorgen voor extra versteviging.
De rugzijde zit ietwat naar binnen, zo is er later voldoende ruimte om bekabeling van je bureaulamp of laptop te mask ceren. Meet alles af en duid aan. Positioneer ook de beugels. Die komen verzonken in het MDF te zitten, en daarbij komt de bovenfrees aan te pas.


Zo’n bovenfrees moet je instellen zodat je op de correcte diepte freest. Zorg dat de kabel niet in het stopcontact zit wanneer je dus die diepteinstellingen wil aanpassen. Koppel de juiste freestift aan. Werk zeker tegen een vastgeklemde geleider. Zo creëer je een rechte groef. Rondvliegend houtstof en houtdeeltjes, te veel decibels… aangepaste ademhalingsbescherming, gehoorbescherming en veiligheidsbril mogen dus zeker niet ontbreken. Klem je werkstuk zelf ook, zodat die niet gaat verschuiven. Is je checklist in orde? Dan pas mag je de machine starten.
Alles moet zo gefreesd zijn dat de beugels mooi verzonken zitten. Om de positie van de losse veer te bepalen, is het handig de rugzijde te markeren en dan de uit te frezen groef aan te duiden. Je freest ook niet meteen de hele groef op diepte uit opdat de machine niet overbelast moet werken. Streef er zoveel mogelijk naar om je machine te koppelen aan een stofafzuiging. Lukt dit niet, let dan op een maximale bescherming met je PBM’s. Ook je houding is belangrijk; en trek de frees altijd naar je toe want door de draairichting van de frees zal die anders uitschieten.

Zoals je ziet bij deze richtgevende geluidsmeting, gaat het lawaai snel boven 80dB, wat bij langdurige bloostelling schadelijk kan zijn. Aangepaste gehoorbescherming is dus vereist! De inkepingen voor de beugels zijn ook bij de tweede plaat af, nu nog de groef op de kopse kant aanpakken. Werk met de geleider van de machine om stabiel én vlak te werken. Straks wordt alles verlijmd, dus goed ontstoffen is nodig. Hier is een onschadelijke sodaontvetter gebruikt, maar controleer altijd de gebruiksvoorschriften van het product zodat je je gepast kan beschermen indien nodig.


De diktekanten van het MDF zijn ruw. Door het met polyesterplamuur te bewerken krijg je een gladde afwerking om te schilderen. De plamuur is een tweecomponentenpasta. Lees altijd de veiligheidsinstructies; hier staat aangegeven dat het irriterende dampen geeft voor de luchtwegen. Zorg dus voor een goede ventilatie in het atelier. Let wel, een klassiek stofmasker biedt geen bescherming bij chemische producten. Een aangepaste bescherming, zoals een halfgelaatsmasker met koolstoffilter is dan noodzakelijk. Handschoenen zijn niet verplicht omdat je niet rechtstreeks in contact komt met de pasta,of deze ook niet echt kan morsen als een vloeistof, maar wie ze aanheeft is natuurlijk het veiligst beschermd. Verwerk de 2componenten, maar maak niet te veel in één keer aan zodat je niet met een overschot zit. Breng de massa aan. Na een tiental minuten is het stofdroog en kan je al gaan opschuren met een lichte korrel. Er komt daarbij veel stof vrij en je zit er dicht op, draag dus zeker je ademhalingsbescherming. Breek ook nog eens de hoeken van de plaat zodat er geen scherpe randen overblijven.


Er komt nog een extra inkeping in het tafelblad om kabels weg te stoppen. Teken af, en doe de aanzet met de bovenfrees. De binnenhoeken krijgen dan een mooie afgewerkte ronding mee. De rest valt vlug uit te zagen met de rugzaag: ook bij kleine zaagwerkjes span je best je werkstuk stevig vast. Kijk voor goed snijdende zaagtanden en let op de plaats van je steunhand, vooral bij het inleiden van de zaagsnede. Nadien mag alles netjes opgeschuurd worden.


Voor het bureau-element in de verf kan, moet al het stof weg. Kijk altijd voor een verftype die geschikt is voor het materiaal dat je wil behandelen. Meng altijd goed zodat de pigmenten een homogene massa vormen, en werk met het juiste materiaal: verfbakje, juiste type verfroller enzovoort … Eerst volgt de primer, en eens die droog is kan met een zeer fijne korrel nog eens opgeschuurd worden. Dat zet de houtvezel terug wat ruwer waardoor de eindlaag beter zal hechten, maar bij al dat stof is een stofmasker uiteraard nodig. Het kan nooit kwaad om je atelier goed te ventileren zodat je niet in een stoffige ruimte zit als je je mondmasker uitdoet. En als laatste mag de eindlaag erop.


Voor de montage van de kasten moeten de diktekanten nog afgewerkt worden met kantenband. Klem elk paneel daarvoor stevig vast. De kantenband heeft een lijmkant die zich zal vasthechten door te verwarmen. Dat doe je met een strijkijzer. Let op voor brandwonden! Druk stevig, in een voorwaartse beweging. Nadien passeer je nog even met een blokje hout terwijl je flink drukt. De hoekjes breek je nog af. De overtollige rand steek je uit met een houtbeitel. Dit kan met de zijkant van de beitel, maar ook met de beitelsnede zelf. Gebruik dan een scherpe beitel, want hoe botter die is, hoe meer kans op uitschieten. Hou de beitelsnede voor je handen uit, dus nooit naar jezelf gericht. Na het afsteken, schuur je de randjes nog even kort op.


In deze klus verbinden we de ene kast met koekjesdrevels, de andere met deuvels. Er zit geen technische reden achter die afwisseling. Het is gewoon om diverse veiligheidspunten in kaart te brengen. Eerst de lamelloverbindingen: breng duidelijke markeringen aan waar ze komen te zitten. Bescherm jezelf met je persoonlijke beschermingsmiddelen en klem je werstuk stevig vast. Zorg waar mogelijk voor een collectieve stofafzuiging : met een verloopstuk sluit je dan een stofzuiger aan op de machine, maar combineer dit ook met een stofmasker. Werk ook op een aangepaste hoogte voor je rug en afstand van je lichaam met je werkstuk. Werk ook tegen een regel zodat de frees niet kan wegschieten en je er de controle over behoudt. Elke groef mag je gerust ietsje breder dan nodig fresen. Dan heb je later nog wat meer speling om het aanéénsluitende paneel die erop komt te zitten wat beter in elkaar te positioneren. Hoewel bij een lamellenfrees het freesblad in de zool van de machine zit ingewerkt, let je er bij elke machine toch op dat je het toestel pas neerlegt als het zaagblad niet meer draait.


De zijpanelen krijgen achteraan nog een groef mee zodat het rugpaneel erin kan klikken of ‘logeren’. Klem het werkstuk vast. Dankzij een verloopstuk kan de bovenfrees aangesloten worden op een stofzuiger, maar vergeet ook je stofmasker niet. Je ziet, bij de aanzet van het frezen komt er nog even wat stof vrij omdat de stofzuiger nog niet op volle toeren is.
Er komt nog een tand aan de rugzijde om in de groeven van de andere panelen te kunnen klikken. Met een eigen versie van een stationair draaiende frees lukt dat vlug. Benieuwd hoe je dit freesstation maakt? Je vindt het project op onze website. Er komt wel nog een extra lat als bescherming zodat de handen niet bij de freesstift kunnen passeren. Je ziet, de geluidsmeting toont dat het lawaai vlot boven 80 decibel uitkomt, een schadelijk geluidsniveau dus gehoorbescherming is echt nodig ! Draag stofbescherming en blijf altijd aandacht hebben voor de plaatsing van je handen.


Aan de binnenkant komen rijboringen: met platendragers kan je dan later legplanken op verschillende niveau’s aanbrengen. Om de gaten op gelijke afstand te boren, maak je een mal. Om dat in serie te maken, gebruiken we een kolomboor. Gebruik zoals steeds bij machines geen ringen, armbandjes, loshangend haar … Kortom, alles wat zich vast kan draaien in de machine. Hoe je dit hulpstuk voor je kolomboor maakt, vind je terug op onze website.
Zorg dat de kolomboor goed steunt en vlak is opgesteld. Plaats de juiste boor, en dan een die goed is onderhouden zodat hij nog goed snijdt en boort. Wijzig de instellingen alleen alles de kabel van de machine nog niet in het stopcontact zit. En opnieuw, kweek de discipline om je bescherming aan te doen. Eens het kaliber is uitgeboord op een stuk resthout, is het verleidelijk om meteen het stof weg te doen. Doe dit enkel als je machine is gestopt, en blaas het stof weg in plaats van met de hand te willen wrijven.
Leg het kaliber zó dat de hoeken mooi aansluiten. Er is wel nog een stootblokje nodig zodat je niet te diep boort. De juiste diepte aanduiden met schiderstape is ook mogelijk, maar na een aantal boringen rafelt de tape dan wat uit en werk je minder precies. De rijboringen voor de tegenoverstaande plaat moet je gewoon in spiegelbeeld boren.


De montage van de eerste kast, met lamellen, kan beginnen. Gebruik houtlijm D3, die zorgt voor een vochtvaste verlijming. Plaats de lamello’s en monteer de panelen. Tijdens het droogproces moet er wel een flinke spankracht op de constructie komen te zitten. Zorg dat de naden mooi aansluiten. Waar nodig kan je nog wat verduwen met enkele tikken van een slagblok . Door de groeven van de lamello’s ook wat breder gefreest te hebben, is er nu nog wat speling om de panelen nog wat beter op hun plaats te verschuiven. Om van binnenuit beter te kunnen klemmen, is een trapsvormig hulpstuk handig. Voor de lijm is uitgehard, kan je nog controleren of alles haaks zit. Indien nodig, werk je nog wat bij.
De eerste kast is afgewerkt. Hoe we de tweede kast en verdere eindmontage afwerken, zie je in deel twee. Blijf zeker kijken voor de extra veiligheidstips die we meegeven.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.