Kijk gratis en onbeperkt

Registreer

Vlot een tuinhuis bouwen

Een tuinhuis is onmisbaar! Je kan er gereedschap en tuinmeubelen in opbergen. En met een terrasje erbij heb je er meteen een leuke plaats bij om van je tuin te genieten tijdens die zalige zomeravonden. In onze mini tuinreeks 'Mijn Droomtuin' moet er dus absoluut een tuinhuis komen. En je zal versteld staan hoe gemakkelijk dat eigenlijk gaat!

Transciptie 

We gaan opnieuw aan de slag in onze droomtuin. Er komt nu een tuinhuis in met nog een extra terras.
Het materiaal voor het tuinhuis wordt geleverd.
Hou er rekening mee dat je de paketten niet te lang op voorhand opent vooraleer je aan de montage begint. Pakweg een dag of twee op voorhand. Hout leeft en zou dus kunnen uitzetten door de weersomstandigheden en dat zou problemen geven bij het monteren.
Let er ook op dat je behandeld hout besteld. Is dit niet het geval, dan moet je het hout op voorhand kunnen behandelen, dus nog vóór de montage.
Leg eerst alle pakketten eens uit op voorhand. Dan kan je nagaan of alles wel correct is geleverd en leg je alles soort per soort uit.
Hier is gekozen voor een kleurloze behandeling. Het is de bedoeling dat je het hout voldoende gaat verzadigen tot in de kern ervan.
Desnoods breng je meerdere lagen aan. Behandel zeker alle oppervlakken van de planken. Dus ook tand, groef en voor-, achter- en zijkanten.
De behandeling dient uiteraard om insecten en schimmels te weren, en het is ook een beschermende coating tegen weer en wind.
Het inpassen van het kader is beslist geen overbodige luxe. Zo zie je waar je uitkomt en waar aanpassingen nodig zijn om haaks en waterpas te kunnen werken.
Dit is ook het moment dat je al eens kan nagaan waar je de deur, ramen en extensie zal plaatsen.
Moeilijk is het alvast niet. Schuif de planken in de profielen, en bouw zo alvast een eerste laag voorlopig op.
Met de waterpas in de hand controleer je of het kader pas staat. De betonplaat is dan wel afgereid langs een bekisting die waterpas stond. Toch kan het nooit kwaad om nu nog eens extra te controleren. Indien nodig, kan je dan nog met kaleerblokjes minimale verschillen gaan wegwerken. Dat is in ons geval gelukkig niet nodig.
Nagaan of de hoeken haaks uitkomen, doe je met een winkelhaak. Er bestaan grotere, uitvouwbare modellen die men doorgaans op een bouwwerf gebruikt. Je vindt ze terug in je lokale dhz-zaak.
Een andere methode is de diagonalen van het grondoppervlakken met elkaar vergelijken. Zijn de lengtes gelijk, dan zullen de hoeken van het grondoppervlak haaks staan.
Aan de voorzijde van het tuinhuis komt geen volle plank. Er is nog een spatie voorzien voor de deur die er later nog geplaatst wordt. En daardoor zitten er in de voorzijde van het tuinhuis dus twee kortere planken. Om ze in één rechte lijn te krijgen, zet je een stelplank voorlopig vast met metalen lijmklemmen.
Aan het uiteinde van elke plank schroef je een L-profiel vast die in de betonplaat verankerd zit met betonpluggen. In plaats van een dorpel zijn er dus twee L-profielen die dienen voor de fixatie van de planken bij de deurstijl. Wie voor extra stevigheid wil zorgen, kijkt best nog voor extra L-profielen om te gebruiken bij alle zijden van het kader.
Test ook nog even of beide planken waterpas uitkomen met behulp van een extra plank, en je waterpas uiteraard.
Het grondkader staat haaks en waterpas, de planken naast de toekomstige deurstijlen is verankerd. Het is tijd om de planken per wand te gaan inschuiven.
De montage gaat vlot, het is echt kinderspel. Je moet er wel met twee voor zijn. Zorg dat je aan beide kanten met gelijke druk naar beneden schuift.
En loopt het eens wat stroef? Klop dan even zachtjes met een rubberen hamer. Gebruik wel een stukje resthout, om beschadiging aan de planken te voorkomen. Anders zou de groef- en tandaansluiting met de volgende plank niet meer goed lukken.
Bouw geen volledige wand op, maar vul telkens elke zijde van het tuinhuis op met een aantal lagen. Dit doe je omdat je dan straks makkelijker het kader van de deur kan bouwen.
Stel dat het wat moeilijker gaat om de planken in de profielen in te schuiven ? Gebruik dan wat olie in sprayvorm, of zelfs wat simpele vaatwasmiddel verricht wonderen.
De schroef komt hier redelijk dicht op de zijkant van het houten profiel te zitten. Om te vermijden dat het hout gaat splijten, boor je dus best even voor.
En herhaal dit ook voor de andere zijde.
De zijkanten van de deur staan er, er mogen opnieuw planken in geschoven worden.
Om de twee lagen, klop je even aan. Zodat er geen naden ontstaan tussen de rijen planken.
En dat is het werk zo'n beetje. Planken inschuiven en aankloppen. Als je zo'n klus inplant, kijk dan zeker uit voor dagen waarop het droog weer zal zijn. Dan ben je gerust dat het hout geen onnodig vocht gaat opnemen en beginnen uitzetten. Nu is al ons hout bij dit droog weer nog van de juiste maten.
De opbouw aan deze zijkant doe je tot de hoogte waar ons raam komt te zitten. Eerst schuif je de kleinere, meegeleverde afstandsplanken in.
En dan plaats je het raam, en vul je opnieuw aan met de overige afstandsplankjes.
De opbouw van het tweede raam verloopt net hetzelfde. Je ziet, tot nog toe houdt de plaatsing echt niet veel moeite in.
Ook hier weer opnieuw voorboren vooraleer je gaat schroeven. De schroeven zijn meegeleverd in het bouwpakket.
De bovenste plank van deze voorwand is niet zoals de rest. Er is al een inkeping gemaakt, maar zelf moet je nog een klein stukje extra gaan uitzagen. Dat is vlug geklaard met een handzaag. Zagen ? Dat doe je door het zaagblad eerst zachtjes te laten geleiden langs je duim, eens de zaag zijn grip heeft gevonden maak je lange halen. Ga niet te veel wringen, laat de zaag zelf het werk doen. En zorg dat de plank geen kans krijgt om op en neer te tijdens het zagen. Dat bemoeilijkt het alleen maar, en je zaagsnede zal ook niet mooi zijn.
De plank mag nu op zijn plaats bevestigd worden. Gewoon inschuiven dus, net zoals bij de rest van de eerder geplaatste planken.
Deze lat verbergt dus mooi de ingecalculeerde speling die toelaat dat het hout kan leven. Hout zet dus altijd het meest uit in de breedte … En hier geldt opnieuw, eerst voorboren, dan pas schroeven.
En dan is het tijd voor de opbouw van de extensie die naast het tuinhuis komt. Dat verloopt nu ook hier opnieuw met enkele metalen L-profielen, die de planken met de betonplaat verankeren. Let er wel op dat je de hoekprofielen op dezelfde afstand plaatst van het tuinhuis.
Het bevestigen van de afdekkingslat is een koud kunstje.
En daarna is het gewoon weer voort de planken inschuiven tussen de profielen.
Vergeet niet af en toe aan te kloppen zodat de naden goed aansluiten.
De bovenste plank mag nu overal ingeduwd worden. De insparingen in deze lat zorgen ervoor dat de steunbalken die erin geplaatst zullen worden een hellingshoek meekrijgen, zodat er een afloop is voor het regenwater.
Er zitten enkele hulpblokjes in het bouwpakket. Die vangen de hellingshoek onderaan de kepers op, zodat de afwerkingslat mooi uitgepast kan worden. Maar vooraleer de kepers zelf geplaatst kunnen worden, moeten er nog enkele beugels voorgemonteerd worden. Ze dienen om de kepers met elkaar te verbinden.
En dan kan van binnenuit nog een laatste laag planken vastschroefd worden. En zoals de ganse klus dat al is geweest, boor eerst voor, en schroef dan pas vast.
Het tuinhuis zal wind en weer moeten trotseren, en dat is ook ingecalculeerd. Er komt nu nog een stormbeveiliging.
De stormbeveiliging bestaat uit beugels waarin een draadstang komt te zitten. De bijgeleverde veer vangt mogelijke spanning op.
Met een rondel en moer zet je de draadstang stevig vast.
De hulpblokken bestaan uit rechthoekige stukken balk, en daarop kleinere. De blokken met hellingshoek komen aan de extensie, de rest dient voor bij het tuinhuis. Neem ze allemaal bij je, en boor ze aan één stuk door. En dan schroef je ze vast. Dan hoef je dat niet meer te doen terwijl je later op de ladder hoeft te werken.
En daarna is het gewoon zaak van de hulpblokken te monteren.
Vervolgens komen er nog enkele afdenkingslatten, die zijn hier twee hoog. Zo komt er als het ware een bak op het dak waar dan later de dakpanelen in weg gewerkt zullen zitten. Aan elke zijde komt dus zo'n niveau met afdekkingslatten.
Aan de hoeken komen dan nog wat sierlijsten die de kopse kanten van de planken wegwerkt. De lijsten zijn in verstek gezaagd, zodat er haast geen naad meer te zien is op de hoek.
Ook de naden worden nog afgewerkt met dergelijke sierlijsten.
De beschermfolie is er al die tijd nog niet afgehaald. Dit om krassen te vermijden mocht er iets op vallen. Nu mag het er uiteraard af.
De randen zijn erg scherp van de dakpanelen. Draag dus zeker handschoenen om jezelf te beschermen tijdens het dragen van de panelen.
En in plaats van op een ladder te kruipen, kan je een keper op twee ladders zetten. Zo heb je een vlak platform waar je makkelijk kan opstaan om de panelen naar boven te schuiven.
Plaats dus paneel na paneel op het dak.
De panelen moeten geschroefd worden op de steunbalken die eronder liggen. Om te weten waar je ze kan fixeren, span je lijnen uit met metselkoord waar de balken onder de panelen uitkomen.
Dan kan je de gaten voorboren langs de uitgespannen lijnen. Dit is een klus die erg vlot gaat.
In elk gat plaats je daarna eerst een beschermdop, dan kan je ze gaan vastvijzen. En sluit de dop bovenaan, dit beschermt de schroef tegen vocht.
Onder de vloer komt dus een dragende constructie in hout. Die kepers zelf hoef je niet te gaan fixeren in de betonplaat. Je houdt de kepers op afstand door er telkens afstandsplanken tussen te leggen. Leg eerst alles uit op de vloer.
Aan de deuropening komt bovendien nog een afgeschuinde plank. Hij dient als dorpel die toelaat om makkelijker materiaal binnen of buiten te rijden.
De vloerplanken worden in de onderste balken gefixeerd met nagels. De planken zijn voorzien van tand en groef.
Werk de vloer af in wildverband. Teken af op juiste maat, en het overschot dat je uitzaagt gebruik je dan om de volgende rij mee te beginnen.
Het uitzagen kan je perfect met een gewone handzaag doe, maar omdat het hier om zo'n grote hoeveelheid gaat, gebruik je best een afkortzaag.
De planken duw je goed aan in de groef van de voorgaande rij met een restplankje.
De vloer vul je dus verder aan. Terwijl aan de zijkanten ook nog een plintje komt. Die zaag je ook nog op maat. Hou ook rekening met een uitsparing waar de stormbeveiliging onderaan uitkomt.
Eens de werken aan de vloer af zijn, is het tijd om de deur te bevestigen.
Het deurslot en de klink schuif je gewoon in het voorgeboorde gat.
De hoogte van de scharnieren kan je zelf gaan bepalen, maar hier zijn ze in het midden en aan de binnenkant van de bovenste en onderste lat gezet. Dat oogt wat mooier.
Eens de scharnieren aan de deur zijn geschroefd, kan je ze ook aan de deurlijsten gaan monteren. Hou er een waterpas bij, om zeker te zijn dat de deuren niet gaan afhangen.
En dan mag het slot nog geschroefd worden.
De deurklink bevat een pen die je kan inschuiven op het andere deel van de deurklink, met enkele vijzen schroef je ze aan elkaar vast.
De tweede deur mag er nu ook aan. Controleer ook hier zeker met de waterpas om de deur recht te kunnen plaatsen.
De deuren openen bovendien naar buiten toe, dat bespaart wat extra ruimte binnenin het tuinhuis. Vooraleer je de tweede deur vastschroef, controleer je even of de deuren vlot openen. Is er voldoende speling, kan je definitief monteren.
En als laatste taak komen er nog extra beveiligingssloten onder- en bovenaan de deuren. Je schuift ze in de voorgemaakte insparingen, en schroeft ze meteen vast.
Waar de sloten in de deurlijsten komen, boor je nog een gat. Daar kan het slot dan in passen.

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.