Souder une table de salon
Projet Bricolage - On peut parfois créer un meuble branché avec des matériaux moins courants. Dans cette émission, nous créons une table de salon moderne avec des tubes en cuivre.
Transcription
<p>Pour ce projet bricolage, je réalise une table de salon au look industriel. Ce qui est sympa c'est que je vais souder tout seule le cadre en acier, et le plateau de la table, je le finalise avec du chêne. Comment je réalise tout cela, vous pouvez le suivre dans cet épisode.</p> <p>Le matériel de base pour ce bricolage consiste en deux types de profils d'acier : un profil en L, et un carré, de deux millimètres d'épaisseur.<br />Le choix du bois pour le revêtement de la table s'est posé sur du chêne, notamment pour sa jolie structure nervurée.<br />Pour ce travail, on utilise des outils de mesure et de notation.<br />Celui qui en possède utilisera aussi de préférence d'une pointe à tracer.<br />Et une équerre est évidemment indispensable pour ce bricolage.<br />Les profils en acier sont sciés sur mesure à la main avec une scie à métaux.<br />Pour souder, on utilise évidemment un appareil à souder et les protections adéquates.<br />Vous pouvez affiner les soudures avec une lime de fer, mpais avec une disqueuse vous irez bien plus vite.<br />Il faut encore forer dans le metal. En plus de la perceuse, un pointeau sera toujours utile.<br />Avec de la colle à bois et des chevilles, vous pouvez joindre les planches en chêne en un revêtement de table.<br />Le plateau de table est encore bien poncé.<br />Pour protéger le bois, on hésite pas à rajouter une couche de vernis.<br />Et le cadre profite aussi d'une couche de laque noire.<br />Pour ce bricolage, il est important de pouvoir constamment travailler dans un angle perpendiculaire. Je profite donc d'une pièce d'aide.<br />Je commence par scier mes profils en L de biais. Avec ces profils, je réalise le cadre supérieur de la table de salon.<br />Et pour scier avec précision de biais, je scie quelques blocs en bois à 45 degrés. Ils me permettent de guider ma scie à métaux, et donc de disposer d'une coupe plus précise en biais.<br />Maintenez bien le profil à l'aide des pièces d'aide.<br />Ne poussez pas, ne pressez pas, laissez calmement la scie faire son travail.<br />Et ensuite vous éliminer les bavures avec une lime à métaux.<br />Et c'est un peu le travail à réaliser durant les prochaines minutes. Scier les profils sur mesure en biais. Et pour les dimensions de la table, je prends un mètre sur 50 centimètre.<br />Il y a évidemment une bonne raison pour laquelle j'utilise un profil en L pour le cadre supérieur. Grâce à l'application en L, je pourrai y inclure plus tard en toute simplicité le revêtement de table.<br />Le biais se situe en haut, sur l'extérieur, et reste un peu ouvert, mais nous travaillerons cela plus tard avec une soudure.<br />Il est important que les profils sur les côtés extérieurs se retrouvent joliment perpendiculaire.<br />Contrôlez à l'aide de votre pièce angulaire, et contrôlez aussi les côtés intérieurs avec votre équerre. Si nécessaire, vous pouvez aussi utiliser la lime en fer.<br />Marquez les profils afin de pouvoir séparer les coins.<br />Et ensuite on peut entamer le profil carré du cadre inférieur.<br />Le principe est le même.<br />Fixer les pièces d'aide sur mesure, et scier.<br />Ici je rajoute encore un bloc de bois plus large, pour stabiliser ma coupe avec la scie à métaux. Ceci afin de ne pas dévier avec ma scie.<br />N'oubliez par ailleurs pas de bien éliminer les bavures en les limant. C'est aussi pour éviter de vous blesser pendant le bricolage. Si les profilés sont perpendiculaires, marquez-le à chaque fois, si bien que vous pouvez encore voir la différence.<br />Une fois tous les profils pour les cadres coupés, il nous faut encore quatre montants. Je les réalise aussi à l'aide profils de côtés carrés. Vous pouvez choisir la hauteur vous-même, moi je les ai réalisé sur 46 centimètres. Ensemble avec les épaisseurs des cadre inférieures et supérieures, la table de salon fera cinquante centimètres.<br />Voilà, on a finit de scier. On peut attaquer la soudure.<br />Cette soudeuse est semi-automatique de et très facile à manipuler. Vous indiquez quels matériau vous utilisez, et son épaisseur. L'acier pur et d'une épaisseur de deux millimètres dans notre cas. Le dispositif choisit lui-même la configuration correcte. Si nécessaire, vous pouvez bien sûr toujours l'ajuster.<br />Ensuite vous avez toujours une attache que vous devez placer sur votre pièce. En cas du contact avec une torche à souder, vous obtenez un circuit fermé causant un arc électrique.<br />Cet arc électrique va exciter le fil principal, qui depuis l'intérieur du dispositif, va ainsi chauffer, permettant à la pièce et au fil de fondre l'un avec l'autre.<br />Et l'ajout de gaz est un mélange d'Argon et de CO2.<br />Comme protection vous utilisez un tablier à souder et des gants. Il doit être fait à base de fibres naturelles, comme coton ou le cuir. La fibre synthétique fond instantanément, et ne fournit donc aucune protection.<br />Un masque à souder se veut aussi indispensable.<br />Les profils sont à présent joints ensemble. Fixez bien tous les angles ensemble.<br />Trouvez une position confortable et fixer avec quelques points.<br />Soudez d'abord les coins ensemble, simplement en soudant quelques points, et ne finalisez pas complètement la soudure.<br />Vous pourrez encore vérifier plus tard la perpendicularité, et avec l'équerre effectuer quelques rajustements avant d'entamer une soudure complète.<br />Et c'est un peu tout.<br />Soudez les coins des profils en L ensemble jusqu'à obtenir un cadre.<br />Et assurez vous bien que l'ensemble soit bien fixé sur un angle droit de nonante degré.<br />Contrôlez encore avec l'équerre, et vous pouvez ensuite solidement fixer les coins avec une soudure complète.<br />Et vous soudez donc aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur.<br />Ainsi, le cadre supérieur est réalisé. C'est au tour du cadre inférieur.<br />Franchement, le soudage pour cette réalisation n'est pas très difficile. Si vous adoptez une position adéquate, la moitié du travail est déjà fait. Et ensuite, il vous suffit de souder par un mouvement souple.<br />Les spectateurs attentifs auront remarqués qu'au dessus des coins du cadre inférieur, où je dois encore placer des montants, je n'ai soudé qu'un point.<br />Il y a une bonne raison. Les montants carrés qui sont creux peuvent se placer par dessus, et rester bien à plat parce qu'ils ne doivent pas se poser par-dessus une soudure complète.<br />Et étant donné que les montants sont ensuite soudés au cadre, on obtient une construction solide.<br />Les cadres sont soudés. On peut à présenter polir toutes les soudures.<br />Vous pouvez très bien le faire à l'aide d'une lime à métal.<br />Mais afin de poursuivre le bricolage plus loin, j'utilise une disqueuse. Il y a dessus un disque à lamelles. Sa structure ressemble à du papier de verre, et réalisée en coupelle.<br />Le disque à lamelles a l'avantage de moins vibrer qu'une meule, ce qui offre ainsi plus de contrôle sur votre appareil et vous pouvez dès lors polir plus soigneusement les soudures.<br />Protégez bien évidemment vos mains, vos yeux et oreilles durant le polissage.<br />Sur la partie intérieure des coins, vous ne pourrez pas utiliser la disqueuse, utilisez donc simplement la lime à métaux.<br />Une fois les cadres polis, il s'agit à présent de joindre les montants aux cadres.<br />Je retourne à la tâche avec la soudeuse.<br />Dans ce cas-ci, je maintiens la cadre droit contre ma pièce angulaire.<br />Et le montant est glissé contre mes coins. Tout est bien solidement fixé.<br />Prenez l'habitude de toujours vérifier la perpendicularité.<br />Et vous pouvez souder. Ici encore le but est de d'abord tout joindre avec une pointe de soudure.<br />Ca vous donne la liberté d'adapter les profils si besoin.<br />Le premier montant se tient déjà bien. On attaque le coin suivant.<br />Et on procède ainsi jusqu'au moment où tous les montants sont soudés au cadre inférieur.<br />Et on peut ensuite souder le cadre supérieur.<br />La procédure est la même.<br />Je pose seulement le cadre du dessus avec la partie supérieur au dessous, sur ma pièce angulaire.<br />Et je fixe ensuite chaque coin à nouveau solidement dans mon angle droit.<br />Je n'y avais placé que quelques pointes de soudures.<br />Ce que je fais maintenant.<br />Si vous devez corriger quelque chose, vous pouvez toujours défaire une pointe de soudure, et recommencer.<br />Et je vérifie encore aussi tout le cadre avec le niveau à bulle.<br />J'ai un bon résultat, je soude donc entièrement les montants.<br />Il s'agit maintenant de joliment polir les soudures jusqu'à une surface lisse.<br />On peut entamer la finition du cadre. Je vais le laquer avec un spray noir matte.<br />Étant donné que le spray va bien attacher, je m'assure de bien dépoussiérer le cadre avec un dégraissant.<br />Et pour le spray, il n'y pas grand-chose à en dire.<br />La laque est déjà sèche après quinze minutes. Vous pouvez, si nécessaire, rajouter une couche supplémentaire après un quart d'heure.<br />Mais les couches supplémentaires de peinture doivent toutefois être appliqués dans trois heures. Autrement, il n'y aurait pas une bonne adhérence. Donc n'attendez pas trop longtemps si une deuxième couche est nécessaire. Ici, ce n'est pas mon cas.<br />Je prends les planches en chêne. Celles-ci ont déjà été rabotées pour moi dans le négoce de bois.<br />Quand je les pose côte à côte, elles sont déjà à la largeur du dessus de table que nous voulons obtenir mais pour le moment, je ne vais pas encore les scier sur mesure dans la longueur.<br />Je pose les planches avoyées contre mon angle d'équerre de telle sorte que le sens des fibres par planche peut se situer dans la direction inverse.<br />En effet, les planches sont légèrement courbées en raison de la croissance naturelle des fibres de l'arbre.<br />En posant les planches alternativement concave et bombé, je peux donc déjà obtenir une surface mieux aplanie.<br />Je numérote les planches parce que je vais maintenant les assembler les unes aux autres avec des tourillons et que de cette façon, je sais encore les différencier.<br />D'abord encore apposer quelques marquages là où je vais placer les assemblages par tourillons.<br />Je trace sur le dessus et je reporte encore les marquages avec l'équerre sur le coté des planches.<br />Avec mon accessoire, je trace le milieu.<br />Je perce à ces endroits.<br />J'ajuste l'arrêt de perçage sur un peu plus que la moitié de mon tourillon.<br />Et il ne me reste qu'à percer tous les marquages.<br />J'applique la colle à bois dans les trous percés et également sur tout le côté de la planche.<br />Pour la planche suivante, j'applique simplement un bouchon de colle dans les trous de perçage.<br />Et je répète ceci pour toutes les planches.<br />Fixez les tourillons. Enfoncez-les prudemment avec le marteau en bois.<br />Et je monte également les planches avec le marteau en bois. Utilisez bel et bien une petite poutre pour frapper afin de ne pas abîmer le bois de chêne.<br />Le bois peut maintenant sécher. Fixez bien avec des serre-joints.<br />Et déposez-y aussi des poids de telle sorte que le bois n'ondule pas.<br />Une fois sec, le dessus de table peut être scié sur mesure.<br />Déposez-y le cadre et tracez.<br />Je scie avec la scie circulaire le long d'un guide. Pour scier sur mesure, vous ajoutez donc la distance de l'extérieur de votre scie jusqu'à la scie circulaire.<br />Une fois scié, j'insère déjà le dessus de table dans le cadre.<br />Si nécessaire, vous pouvez encore toujours poncer là où cela serre. Mais mon dessus de table tombe avec aisance dans le cadre.<br />Le bois peut encore être bien poncé.<br />Commencez par un grain grossier et poursuivez ensuite avec un grain plus fin.<br />Puis vous brossez toute la poussière avec un chiffon légèrement humide.<br />Même si le bois est raboté en planches droites, il peut toujours arriver qu'elles s'achèvent quand même un peu courbes. Et ceci a créé ici une petite fente entre mes planches.<br />Ceci doit encore être solutionné.<br />J'ai encore scié une cale ultra mince dans une chute de mon chêne.<br />Etalez un peu de colle à bois par-dessus et poussez-la dans la fente.<br />Avec le burin, je coupe la cale à longueur.<br />Et ensuite je ponce encore joliment les bords.<br />Le bois vit, entend-on dire. A des températures plus chaudes, il se dilate effectivement un peu.<br />Pour garder propres les planches en chêne du dessus de table, je fixe encore des lattes métalliques sur le dessous.<br />Donnez d'abord un petit coup avec le chasse-pointe, afin de pouvoir pré-percer plus facilement. La mèche pour métal glisse assez facilement sur le métal.<br />Le point que vous réalisez ainsi dans le métal assure un guidage plus aisé de la mèche.<br />Et il ne reste qu'à tout percer.<br />Pour enchâsser tout de même un peu les têtes de vis, j'utilise encore un plus grand diamètre de mèche pour encore quelque peu élargir le début du trou de perçage.<br />Il n'est pas vraiment nécessaire de pré-percer, mais je poinçonne encore un peu de telle sorte que la vis trouve plus facilement son chemin.<br />Le dessus de table est presque prêt. Il ne reste qu'à visser les lattes métalliques.<br />Et en guise de finition, le dessus de table reçoit encore une couche de vernis incolore.<br />Ceci confère au bois une protection et de cette façon, vous pouvez le nettoyer sans problème plus tard avec un chiffon humide sans que le bois tire vers le blanc.<br />Et du fait que le vernis est incolore, la structure du nerf restera aussi bien visible.<br />Voilà, notre bricolage est terminé. Le dessus de table peut être déposé définitivement dans le cadre.</p> <p>Et ce bricolage est donc terminé. Le cadre en acier, je l'ai placée tout seul en combinaison avec un support en chêne, offrant un look industriel. Vous voulez revoir comment on a procédé dans cet épisode, vous retrouverez tout sur notre site web.</p>