Caféracer 2 - DIY on Wheels

Caféracer - Regulator en testrit - Ep. 2 - In deze minireeks gaan we samen met motorbouwer Koen Dedeurwaerder een motor ombouwen tot Caféracer. In de tweede aflevering installeren we een nieuwe regulator op de motor. Zo kunnen we eindelijk een testrit maken om de oorzaak van het olielek op te sporen.

Transciptie 

In de vorige aflevering haalden we samen met Koen een Suzuki GR650 op. Deze bleek olie te lekken waardoor we de prijs stevig konden laten zakken.

 


Tijdens de verdere check-up bleek ook de regulator kapot te zijn. Deze moet dus eerst hersteld worden voor we een testrit kunnen doen om het olielek te vinden...

 

 


Man 1
Vandaag gaan we verder met de Suzuki GR650 die we gaan ombouwen tot een caferacer. De vorige keer hebben we gezien dat er twee grote problemen zijn. Het eerste is het olielek van de motor.

Het tweede is de batterij die teveel geladen wordt door een kapotte regulator. Wat als gevolg heeft dat de batterij tot 16 volt en meer geladen wordt in dit geval wat dus natuurlijk gevaarlijk is als je er een testrit mee wil doen. De batterij kan overkoken en zelfs ontploffen dus als je daar bovenop zit is dat zeker niet aan te raden. Dus we gaan eerst kijken om de regulator te herstellen. Dan controleren of de batterij correct geladen wordt en dan kunnen we een testritje doen om te zien waar de olie precies vandaan komt.


Man 1
Tijdens de zoektocht naar een nieuwe regulator hebben we op internet ontdekt dat de originele vaak blijken kapot te gaan omdat deze veel te licht gemaakt zijn in de fabriek. Dus je ziet dat dit een heel klein onderdeel is die eigenlijk veel werk moet doen. Deze wordt dus veel te warm waardoor de diodes intern dus kapot gaan. Als je deze vergelijkt met de nieuwe: je ziet al dat deze veel groter is. Hij heeft veel meer koelribben en kan dus beter zijn warmte afvoeren. Dus als je oud en nieuw vergelijkt zie je een groot verschil qua grootte.


Man 1
We gaan nu natuurlijk werken aan het elektronische cicruit dus moeten we vermijden dat we kortsluiting maken en zekeringen doen springen. We gaan dus voor alle zekerheid de batterij loskoppelen. Eén pool afkoppelen volstaat, hier gaan we de plus pool losmaken, zo is het circuit onderbroken.


Man 1
Dus de regulator zit hier vast met twee bevestigingspunten maar eentje zit een beetje verstopt hierachter. Ik ga dus eerst de pool van het startrelais even loskoppelen.
We maken ook de witte connector van het startrelais los om makkelijker te kunnen werken.

 

 


Man 1
Hier zie je dus de orginele regulator. Als we deze dus nog eens vergelijk zie je een heel groot verschil hé. Ik denk dat deze ongeveer drie keer groter is dan de originele. Je ziet nu dus ook dat de originele is aangesloten met een stekker en hier heb we gewoon losse kabels. We gaan hier dus connectors moeten op plaatsen op de originele kabelboom.
De originele stekker mag er dus af.

 

 


Man 1
Het is belangrijk om te weten welke kabels dit zijn. De zwarte is de massa. Rood gaat naar de batterij want de regulator zorgt er eigenlijk voor dat er stroom naar de batterij gaat waardoor deze opgeladen wordt. Deze drie kabels gaan naar een generator die in het motorblok zit. Dus wisselstroom komt hier toe, wordt omgezet in gelijkstroom en gaat via de rode kabel naar de batterij en zwart is gewoon de massa. Deze stekker die hierbij hangt heeft er eigenlijk niets mee te maken, dit gaat van de startknop naar de startrelais dus die hebben we nu niet nodig.


Man 1
We zien al direct als we de oude en nieuwe kabels vergelijk dat de kleuren niet hetzelde zijn. Rood en zwart zijn wel gelijk en het is evident dat deze drie de gele worden maar hoe kan je dat nu zeker weten? Ten eerste kan je het originele draadschema bekijken en ten tweede kan je alles uitmeten.


Man 1
Dus we kunnen dit ook gaan testen met de multimeter. Deze kan je op de diodestand instellen en die maakt ook een geluid wanneer draden continuiteit hebben en dus verbonden zijn met elkaar. Dit kan je heel makkelijk zo testen: dus we gaan hier een draad voorstellen die verbonden is met mekaar. Geen contact en nu wel en dan hoor je een pieptoon. Hetzelde systeem gaan we hier toepassen. Dus nu gaan we controleren of rood effectief de pluskabel is. Dus ik hou hem hier tegen de plus pool van de batterij.


Man 1
En die geeft contact dus dat is correct.


Man 1
Zwart zou moeten massa zijn dus we gaan die eender waar tegen het frame houden..... zwart is massa. Natuurlijk heeft ieder motormerk zijn eigen kleurcodes. Zwart is bijvoorbeeld bij honda de plus, dus je moet altijd goed opletten! Want als je hier de plus zou aansluiten heb je kortsluiting en is je nieuwe regulator alweer kapot. Die drie gele kabels komen van de generator dus we gaan eerst nog eens naar het schema kijken.


Man 1
Via internet hebben we het elektrisch schema gevonden van de motorfiets. Dat ziet er ingewikkeld maar het is, zeker voor deze motor, relatief simpel. Dus wat we hier nodig hebben uit het draadschema is de generator en de regulator. De generator is dus het onderdeel dat we gaan vervangen en de generator zit in de motor. Dus we zoeken de drie kabels die toekomen van de generator op de regulator. Hier hebben we blauw-wit, groen-wit en geel.

Dus die zien we hier ook terug, geel en blauw-wit maar dit is een rood-witte draad. Als we nu de groen-witte volgen dan zien we dat die geschakeld wordt via de lichtknop op het stuur. Wanneer je dus de lichten aansteekt, krijg je extra stroom omdat de verlichting natuurlijk één van de grootste stroomverbruikers is.


Man 1
Dus we kunnen de drie kabels draden van de generator aansluiten op de drie van de regulator, de gele dus. Die mogen onderling gewisseld worden want ze doen alledrie hetzelfde dus het maakt in principe niets uit.


Man 1
De connectoren zijn aan beide kanten verschillend dus we kunnen niet rechtstreeks aansluiten. We gaan dus de connectoren op de kabelboom van de motorfiets veranderen door ongeïsioleerde kabelschoenen die ook hier opzitten. Wat hebben we daarvoor nodig: een kabelschoentang, een mes ook – een cuttermes, dan hebben we ook nog tape nodig om de kabelboom terug te herstellen.


Man 1
En hier zie je de verschillende modellen: mannetjes en vrouwtjes, die passen zo in elkaar.


Man 1
We gaan eerst de kabelboom een klein beetje openmaken zodat we iets meer plaats hebben om de nieuwe connectoren aan te sluiten. De oude schuifstekkers die we niet meer gaan gebruiken gaan we er afknippen en vervangen door kabelschoenen. We proberen de draden zo lang mogelijk te houden, inkorten kan nog altijd...


Man 1
Voor we de nieuwe er kunnen opzetten moet er een stuk van de isolatiehuls. Dat kan je hiermee doen. Dat zijn de verschillende diameters van kabels die er bestaan van 0,75 - 1,5 carré en ook 2,5 carré zoals de leidingen in huis. Dus naarmate de diameter groter wordt, is de kern die overblijft ook groter en zo kan je de isolatie eraf halen.


Man 1
De kern gaan we samendraaien zodat die samenblijft als we die nieuwe connectoren erop zetten.


Man 1
We werken hier met ongeïsioleerde kabelschoenen. We hebben hier dan ook nog verschillende soorten. Je ziet op de gele kabels zitten er mannetjes. Op de rode kabel naar de batterij zit er een vrouwtje. Dus we gaan beginnen met op de rode kabel een mannetje te zetten.


Man 1
Dus zeker niet vergeten om eerst de isolatiehuls te plaatsen want nadien krijg je die er niet meer op!
Dan plaats je de kabelschoen in de tang. Gebruik de juiste uitsparing, deze hangt af van de diameter van de kabelschoen.

 

 


Man 1
De draad gaat er zo in. En dan ga je hem dichtdrukken. E zo zie je dus, dat is perfect afgewerkt hé. Als je dat met die rode tang zou doen, die is eigenlijk gemaakt voor geïsoleerde kabelschoenen. Je kent die wel, met die rode huls errond.
Je kan hier ook een geïsoleerde kabelschoen gebruiken maar de ongeïsioleerde geven een beter contact.

 

 


Man 1
Dan gaan we nu de andere aansluitingen erop krimpen. We zien dat de drie gele mannetjes zijn dus we zetten op de andere kabels vrouwtjes.
Vergeet ook hier niet om eerst de isolatiehuls aan te brengen.

 

 


Man 1
Bij deze moet je wel opletten dat je de kabel niet te ver steekt want het mannetje moet er nog inpassen. Dus als je de kabel te ver steekt – dit is nu wel overdreven maar zo kan je het goed zien – dan zie je dat de draad erin zit. Zo kan je het mannetje er niet meer inpluggen. Dus we gaan die nog een klein beetje inkorten.


Man 1
En als laatste gaan we nog de massa doen. Die gaan we op twee plaatsen veranderen want hier heb je eigenlijk een ringetje om de massa gewoon ergens op het frame aan te sluiten. Maar beter is om deze ook op de bestaande kabelboom aan te sluiten.


Man 1
Nu gaan we de nieuwe regulator op de motorfiets aansluiten... die past er net tussen.


Man 1
Dan is het ook belangrijk om alle isolators goed op hun plaats te schuiven. Je ziet hier een kleine verdikking. Het is de bedoeling dat deze hier over gaat en zo blijft die ook vast op zn plaats.
Met wat tape herstelt Koen daarna opnieuw de kabelboom. Hij sluit uiteraard alle connectoren aan en vergeet daarbij ook de stekker van het startrelais niet. Zo is de regulator helemaal geïnstalleerd.

 

 


Man 1
En als laatste, voor we de regulator kunnen testen, moeten we de batterij terug aansluiten.


Man 1
Dan gaan we de multimeter er terug bij nemen en op 20 volt instellen, dan kunnen we eens kijken wat hij doet. Dus voordien ging die tot boven de 16 volt, nu zou die maximum 14,7 volt mogen geven...


Man 1
De batterij laadt mooi bij tot 14,20 volt ongeveer en stopt dan. De regulator heeft ongeveer 120 euro gekost en met een uurtje werk is dat al 1 probleem dat opgelost is. Dus nu de regulator hersteld is en de batterij correct bijlaadt kunnen we een testritje doen.
En hopelijk kunnen we zo ook eindelijk de oorzaak van het olielek vinden...

 

 


Man 1
Dus we gaan hem al eens laten warm lopen en ondertussen eens kijken of we al iets zien aan het olielek.


Man 1
We kunnen al de olie zien, we zien dus al waar het probleem zit... hier zien we al twee afvoertjes van de cilinder, waar denk ik normaal een soort van afwatering opzit en daar komt er olie uit. Dus het komt niet uit de pakking zelf, maar uit een van de afwateringskanaaltjes dus er zal ergens iets niet goed afgedicht zijn in het motorblok. Maar goed, we gaan er toch eens een ritje mee doen, zo kunnen we testen of alle versnellingen werken en als de remmen nog goed werken en zo van die dingen.
Al na een kleine kilometer rijden zien we dat de olie veel en snel lekt. Een laag oliepeil kan schadelijk zijn voor het motorblok dus we gaan snel terug naar de werkplaats.

 

 


Man 1
De testrit zit erop en was zeker geslaagd. Maar wat natuurlijk gebleken is: het olielek... Zoals je kan zien staat het volledige blok onder de olie. Dus we moeten dit zeker in orde brengen. Maar verder rijdt en schakelt hij heel goed enkel de carburateurs moet volgens mij wel eens uitgekuist worden.


Man 1
We gaan nu niet meteen starten met het motorblok er uit te halen want het is natuurlijk de bedoeling dat we hier een caferacer van maken. Dus we gaan eerst eens kijken wat we kunnen veranderen aan de motorfiets zelf. Alles opstellen zoals het zou moeten zijn en nadien kan de moto dan uit elkaar om te herlakken, de motor zal ook gereviseerd worden... Dus we gaan vooraf eens goed bekijken wat we kunnen doen met het frame. Zoals ik al zei de achterkant, het zadel en de zijkant gaat allemaal weg. We gaan de achterkant eraf halen en een nieuw stuk op lassen met ook een ander zadel. Maar het is beter om alles te passen terwijl de motor nog samenzit zodat je ook ziet hoever het wiel kan inveren, waar het nieuwe subframe kan komen... De wielen gaan uiteraard ook uit elkaar, de banden eraf en nieuwe erop. We gaan andere uitlaten plaatsen. De carburateurs gaan we reviseren, in elk geval openmaken en kijken hoe ze er aan toe zijn. De voorkant , eigenlijk alles gaat er hier af: het stuur, de tellers en koplamp, die worden allemaal vervangen.

Ook de schakelstang gaat nu naar voor maar het is de bedoeling dat we met rearsets gaan werken waardoor je voetpositie meer naar achter komt te staan.


Man 1
Goed dus we gaan beginnen met de demontage. Een deel van de caferacercultuur van vroeger was ook een deel van het gewicht weghalen dus dat gaan we hier zeker doen: de zware beugel gaat eraf, het zadel is ook heel dik dus we gaan beginnen met het zadel weg te halen en de batterij te demonteren.


Man 1
We gaan beginnen met de knipperlichten en het achterlicht te demonteren en we zien al meteen dat er vroeger al aan gewerkt werd en niet echt op een goeie manier. In plaats van schuifstekkers hebben ze hier met huis en tuin materiaal de kabelboom aangepast hé, je ziet hier luidsprekerkabel en klemmetjes. Gelukkig hebben ze wel verder gewerkt op de originele kabelboom dus kunnen we op het schema nog zien welke draden welke fucntie hebben. Als je twijfelt kan je nog altijd met een stukje tape en een balpen werken. Je volgt de draden, dit is bvb. achterlicht en massa en dan kan je daar opschrijven. Ideaal hiervoor is schilderstape omdat je er makkelijk kan op schrijven en het blijft uiteraard kleven aan de kabels. En op die manier gaan we dus alles labelen zodat we achteraf alles op een vlotte manier terugvinden.


Man 1
Nog een goeie tip is om overal foto's van te nemen nadien. En dan kan je erbij zetten wat alles precies is. Zo kan je eigenlijk van elke stap bij de demontage een foto nemen, ook van hoe bepaalde verbindingen in elkaar zitten bijvoorbeeld.
En dan kan Koen de rest van de achterkant demonteren. Op die manier gaat er al heel wat gewicht vanaf. Hou voorlopig alle onderdelen bij, je kan die eventueel nog hergebruiken ofwel probeer je deze tweedehands te verkopen. Zo heb je ook meer sleutelbudget!

 

 


Man 1
Dit is het laatste onderdeel van de achterkant, voor de rest is het helemaal leeg. Dat is de luchtfilterkast, daarin zit de luchtfilter met twee aanzuigrubbers die hierin zitten en zo verse lucht aantrekken die naar de motor gaat. Maar je ziet eigenlijk een heel mooie open ruimte onstaan eens die eruit is dus die gaan we er ook niet meer terug insteken. We gaan die vervangen door individuele filters maar dan gaan we wel het volledige inlaatsysteem laten afstellen want de originele setting is verstoord. Dit doen we op een testbank om ze te zien dat we nog altijd de juiste verhouding hebben tussen lucht en benzine in de carburateurs.


Man 1
Nu zie je heel mooi hoe het frame er nu uitziet. Je zou hier nu een zadel kunnen op aanpassen maar je ziet dat dit achterframe niet echt mooi de lijn van de tank volgt. Dus gaan we eigenlijk dit stuk eraf halen en een volledig nieuw deel maken, een subframe heet dat. We gaan proberen om de bestaande tank te behouden maar je ziet dat die wat afloopt naar beneden. Dus om hier achteraan uit te komen zouden we een knik maken en dan kan je het frame eigenlijk zo houden. Wat gaan doen: eventjes voorlopig iets tussenzetten zodat we de tank iets platter op de bovenkant zetten en dan zie je als we die lijn gaan volgen dat we bijna op dezelfde plaats zullen uitkomen.


Man 1
Dus we gaan nu al een kleine opmeting doen, als we straks gaan bestellen dat we weten waar we uitkomen hé.


Man 1
Dus hier hebben we tot achterkan frame – wat waarschijnlijk proportioneel het mooist zal zijn met het nieuwe zadel – komen we op 60cm uit. Dus we moeten zien dat de nieuwe loop die we gaan bestellen voor de achterkant minimum 60cm lang is. Ook deze bestaand buis gaan we vervangen door een nieuw stuk omdat ie veel te ver naar achter staat en das op zich niet zo mooi. Dus we gaan die tot ongeveer hier brengen en dan komen op een vijftigtal cm uit.


Man 1
Dus nu kunnen we de onderdelen bestellen voor het nieuwe subframe, dat zijn over het algemeen buizen van 1 inch en 2 a 2,5 mm wanddikte. En die is al mooi voorgevormd in een loop achteraan dus die wordt mooi afgerond. We gaan ook een zadel bestellen en dan kunnen we eigenlijk de loop gaan aanpassen aan het zadel. We kiezen een polyester zadel met een caferacer kuipje aan de achterkant waaronder we de batterij en de rest van de electronica kunnen wegwerken.
Ook deze bestellen we onmiddelijk mee. We kiezen een lithium accu die veel lichter en kleiner is dan een klassieke motorbatterij. We bestellen ook nog de dempers en spatborden, zo kunnen we de volgende keer weer verder.

 


In de volgende aflevering nemen we het frame onder handen. Eerst bekijken we de geometrie van het frame in combinatie met het nieuwe zadel. Daarna start Koen met het lassen van het nieuwe subframe.

 

 

Je kan dit artikel volledig lezen na registratie

Reageer

Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij Dobbit 

Dobbit maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.